La sfilata Primavera/Estate 2026 di Maison Margiela ha segnato il debutto di Glenn Martens alla guida del prêt-à-porter, dopo l’acclamata presentazione della sua linea Artisanal. All’interno dello spazio Le Centquatre di Parigi — lo stesso luogo dove Martin Margiela mostrò il suo ultimo show — il designer belga ha dato vita a una collezione sospesa tra malinconia e modernità. La passerella è diventata un teatro di tensione: un’orchestra di bambini eseguiva Mozart, Beethoven e Strauss, mentre i modelli avanzavano tra luci fredde e un’atmosfera quasi funebre. Tutto avvolto in quella aura di mistero che da sempre definisce la maison.

Conosciuto per il suo lavoro in Y/Project, Martens ha portato la de-costruzione su un piano più sensibile, quasi emotivo. Jeans dall’aspetto vissuto, camicie avvolte da veli traslucidi, top impreziositi da pizzi e cristalli sensuali: ogni capo sembrava un frammento di memoria riassemblato con grazia e inquietudine. I labbra metalliche dei modelli, tese in un sorriso immobile, sono diventate il dettaglio più commentato dello show — un segno disturbante che evocava il controllo e l’artificio, tra il gotico e il poetico. Martens ha giocato con i limiti del corpo e dell’identità, fedele allo spirito sperimentale della maison.

Cortesia Maison Margiela

Nelle silhouette, il designer ha saputo bilanciare teatralità e portabilità. I classici Tabi sono tornati con tacchi in acrilico e suole nascoste sotto il tessuto, mentre i completi sartoriali si alternavano a abiti lingerie dalla caduta fluida e sensuale. La palette cromatica — fatta di grigi metallici, neri profondi e toni ossidati — ha conferito alla collezione un senso di sospensione temporale, come se il tempo si fosse fermato.

Con questo debutto, Glenn Martens non solo rende omaggio a Martin Margiela, ma riafferma la propria visione: un linguaggio che guarda al passato, lo distorce e lo restituisce con una forza nuova, lucida e inquietante.

Cortesia Maison Margiela